It Works!!!

Индонезия – путевой дневник

1. Первые впечатления

Я наверное понимал в глубине, что это непохоже на Таиланд, но пожалуй сильно в глубине:))) Оказалось сильно непохоже!

Начиналось все драматично - к Джакарте самолет подлетал около полуночи и мы попали в грозу. Ночная гроза в тропиках из окна самолета - вид сверху - это очень красиво и совершенно инфернально - темные клубящиеся облака и непрерывные вспышки молний по всему горизонту - вспоминается Данте с его "Оставь надежду всяк сюда входящий!" Ну и наверное я бы предпочел увидеть эту картинку только один раз:)

Ну а дальше драма переросла в трагикомедию! Огромная столица огромной страны - международный аэропорт - НЕ РАБОТАЕТ НИЧЕГО! Ни информация, ни банки, ни один магазин или киоск - вообще ничего! АТМ отказалось принимать мою карточку. Жизнерадостные менялы поменяли мне 50 долларов и даже по нормальному курсу и сказали, что терминал внутренних линий пешком не дойдешь, автобус не ходит, - сдали на руки не менее жизнерадостному водителю, который отвез меня к этому терминалу. О людях и их жизнерадостности - отдельный пассаж будет:)

К этому моменту я уже начал понимать, что я не в Таиланде, и что на высокий уровень сервиса рассчитывать не приходится, но еще наивно считал, что я подремлю где-нибудь в кресле до начала регистрации на мой рейс на Сулавеси. Рейс в 5 утра - еще три часа лететь - регистрация соответственно в 3 утра. НЕ ТУТ ТО БЫЛО!:))) Подъехав к терминалу, я обнаружил, что он закрыт и откроется только в те самые 3 утра! У входа на лавочках и на полу сидели и лежали очень дружелюбные и милые люди, женщины с багажными аэропортовыми тележками развозили горячий кофе из термоса и всякую всячину, в общем я нашел свободную лавочку и начал дремать - а был час ночи.

Через десять минут ко мне в гости пришел таракан! Один, но очень настойчивый:) Убивать мне его было жалко, прогонять получалось только на несколько минут, забирался он на лавочку с разных сторон и норовил быстро переползти на меня. Наверное это была его лавочка:)

Ближе к трем часам народ стал подтягиваться с огромным количеством багажа и разных коробок. Я так и остался единственным иностранцем на этом рейсе, хотя никакого излишнего внимания этот факт не привлек. Я зарегистрировался по электронному билету - вот уж эти контрасты развивающихся стран:) - электронные билеты и тараканы в аэропорту, и отправился искать что-нибудь открытое внутри аэропорта. Мои поиски завершились в единственно открытом заведении, которое являло собой бизнес зал моей авиакомпании. Жизнерадостный и улыбчивый молодой человек спросил есть ли у меня ваучер на посещение бизнес зала - которого конечно не было, и попытка купить его не увенчалась успехом, но тут он мне его просто выписал и впустил в тот самый зал. Там были мягкие кресла, телевизор, обстановка в розовых тонах напоминала фильмы про гангстеров Чикаго тридцатых годов. Еще там давали чай и кофе и маааленькие вкусные пирожки. Только я налил себе кофе, набрал пяток пирожков и устроился в уютном углу, как из-за кресел вышла крыса и стала на меня смотреть. Наверное это был ее угол:)) Или бизнес зал. Тут я окончательно понял, что я уже не в Таиланде!

Сам перелет был отличным - тем более, что рядом со мной оказался очень милый человек, который взял надо мной шефство и дал несколько дельных советов. А еще он здоровался с половиной самолета. И когда я спросил его, не мэр ли он Манадо, - а летели мы в город Манадо, столицу северного Сулавеси - он рассмеялся и сказал, что нет, не мэр, но он генерал в отставке и местный политик. Рассказал про свою службу в войсках ООН в Камбодже после красных кхмеров. Памятуя о нелегком недавнем (да и давнем) прошлом Индонезии, от вопросов про другие места службы я воздержался:) Коммуникационные навыки и харизма у него были потрясающие, хотелось немедленно за него проголосовать и вообще примкнуть к его партии. Но я остановил себя:)

В Манадо меня встретил водитель по имени Франц. Вообще здесь много европейских имен. Северное Сулавеси находилось под контролем голландцев несколько сот лет, поэтому места эти протестантские, а не мусульманские, как остальная Индонезия. И конечно видеть в непролазных джунглях деревеньку с палисадничками и штакетничками и с ярко выраженной протестантской кирхой и кладбищем с крестами - то еще впечатление:)

В аэропорту началась столь уже привычная мне при посещении новой страны "борьба за связь". Поскольку в столице ночью все было закрыто, то местную симку я купил уже утром в Манадо. Ну и здесь меня ждало несколько приятных сюрпризов и пару неприятных:) К приятным сюрпризом можно отнести дешевую цену заграничных смс и тот факт, что наладить GPRS в телефоне оказалось достаточно легко - настройки для моей модели пришли сразу по запросу (чего даже в Таиланде не случилось). И запрос на активацию GPRS был выполнен всего за час - хотя в брошюрке обещали "в течении 48 часов" - представь мои чувства, когда я это прочитал:) Ну и в самой брошюрке была краткая информация на английском языке - опять таки шаг вперед по сравнению с Таиландом. Неприятным сюрпризом оказалось то, что с большинством украинских операторов не было смс связи. Ну и странным сюрпризом стало то, что хотя я смог получать гугловские письма на свой телефон, я не смог их оттуда отправлять! То есть связь была односторонней. Забегая вперед, скажу, что вот так вот я 4 дня и жил - получая письма в телефон, и отвечая длинными смсками - тут кстати пришлась их дешевизна.

Итак, мы поехали! Домик я заказал заранее через интернет, чего я обычно не делаю, просто в новой стране хотелось начать с чего-то уже определенного, да и сайт этого resort был очень милым и душевным, обещая определенную степень комфорта лицом к лицу с океаном и джунглями. Все оказалось почти так:)) За исключением нескольких деталей, от которых я пришел в ужас, и первые часы моего пребывания в http://www.pulisanresort-sulawesi.com/ были весьма печальными, тем более, что целый день шел дождь.

Первая деталь. Чтобы поймать, да еще и очень нестабильный сигнал мобильного оператора, нужно было лезть на крутой холм на высоту примерно десятого этажа! В районе домиков и пляжа никакого сигнала не было! Применив позитивное мышление - ну конечно же отличный фитнес! - я три раза в день забирался и спускался на этот холм. Вид с него, надо сказать, замечательный:))) При этом еще приходилось постоянно жонглировать симками, меняя местную и российскую, потому что с некоторыми людьми я не мог списываться с местной.

Вторая деталь, еще ужасней:) Во всем резорте не было электричества!!!! Оно появлялось только с шести до десяти вечера с помощью генератора. А я то собирался сидеть там десять дней и первую половину дня работать над книжкой:)) Вечером, после дайвинга и лазанья на холм, и в присутствии огромного числа разнообразных муравьев, комаров, маленьких кусючих песчаных мух и других насекомых, работать было сложно:))

Третья деталь это дождь. Наивно предположив, что раз в Таиланде сезон дождей в январе уже закончился, то и в Индонезии так же, я нарвался на последствия собственной наивности:) НО! Во всем всегда есть вторая сторона! Здесь она заключалась в действительно потрясающей красоте окружающей местности и в ДАЙВИНГЕ - не только с большой буквы Д, но и со всех больших букв:)

Первую ступень дайвера я получил пять лет назад в Египте, можно сказать, что на бегу и за компанию. Все эти годы мне было лень заморачиваться организационными моментами, необходимыми для этого замечательного занятия, да и подводный мир в том же Таиланде оказался победнее египетского. Поэтому одной из причин прилета на Сулавеси было ощущение, что что-то важное проходит мимо меня:)) И да, волшебство местного подводного мира окупила все мои "страдания":)))

Во-первых, я был единственным дайвером и обо мне заботился классный инструктор Сон Ли и два матроса на кораблике. Во-вторых, описать здешний подводный мир я наверное не возьмусь! Здесь чуть меньше яркости, чем в Египте, но красота и необычность форм кораллов просто превосходит все возможности воображения! Самое потрясающее - это наверное кораллы, похожие на страусиные боа разных цветов, реальные такие букеты перьев под водой, от нежно бежевого до траурно черного цветов.

Ну а в-третьих, это еще одна особенность здешнего подводного мира, известная под общим названием critters. Это слово на русский можно вольно перевести как "существа" - но произносить нужно с легким оттенком ужаса и восхищения:) В каждом из четырех дайвов мы видели с десяток "существ" - рыб таких монстрозных форм и расцветок, встреча с каждой из которых заставляет задаваться вопросом - то ли Творец был слегка пьян, создавая ЭТО, то ли у Него столь примечательное чувство юмора:)

В общем дайвинг и безумной красоты закаты над окрестными вулканами и ленивое сидение в кресле на веранде с пустой головой - все стало для меня утешением и наслаждением. Кстати, по поводу кресла:)) Дважды за четыре дня ко мне утром приходила курица и сносила мне на кресло небольшое яичко:)) Вот прелесть!:)

Люди. Долго я пытался подобрать сравнительный образ для характеристики местного населения. Пока наконец не понял, что такие глаза и лица как у всех местных, бывают у людей после десятидневного, а то и тридцатидневного курса медитации. То есть возникало ощущение, что люди в этих деревнях - в городе чуть меньше - вообще лишены защитного слоя психики, полностью обнажены перед тобой. Даже чуть страшновато было смотреть в глаза - это мне то:)) - казалось, что сразу растворишься. Степень их открытости и естественности, доброжелательности и легкости трудно сравнить с другими - разве что с бирманцами.

2. Последний день на Сулавеси

Так много произошло за эти два дня, что просто физически ощущаю, как воспоминания дня вчерашнего плотным грузом прикрывают воспоминания дня позавчерашнего. Попробую раскопать:)

День позавчерашний. Вулканы и высокогорье Минахаса.

Этот день вылечил мою аллергию к экскурсиям. Лекарство оказалось очень простым - профессионализм гида плюс качество человеческих отношений. Но по порядку!

Когда я увидел, что на мотоцикле по Сулавеси лучше не ездить из-за безумного стиля местных водителей, обилия играющих на дорогах детей и лежащих на дорогах собак, и понял, что никакого другого способа добраться до вулканов и всяких других интересных мест кроме как заказать экскурсию, не существует, я долго страдал предчувствием той самой аллергии. <Группа будет дурацкой, гид будет противным, будут тянуть куда-нибудь где неинтересно, и утягивать откуда-нибудь, где интересно>

Но в тур агентстве, которое занималось моими билетами, мне сразу сказали, что никаких групповых экскурсий у них нет, еще имели нахальство подчеркнуть, что <у нас здесь не Таиланд>, а есть только прайват турс, и я решил рискнуть! Итак, позавчера в 8 утра к моему домику подъехал мини вэн, раскрашенный как зебра, и очередной доброжелательный индонезиец по имени Рикки вошел в мою жизнь. Забегая вперед, скажу, что он оказался замечательным человеком, искренне любящим свое дело, свою страну и свой остров, и мгновенно настроившийся ровно на тот уровень заботы и на то внутреннее расстояние, которое было для меня максимально комфортно.

По извилистой дороге мы поднялись примерно на километр над уровнем моря - там начиналось высокогорье Минахаса. Справа действующий вулкан Локон, извержение которого пять лет назад привело к эвакуации всего города, слева давно не действующий вулкан Махаву. К сожалению, мы отправились налево:)

Пару раз Рикки предлагал меня сфотографировать на фоне местных красот, на что я попытался ему объяснить, что не люблю этого вида спорта. Мне всегда кажется, что желание поместить себя в центр живописной фотографии имеет один корень с желанием притащить к водопаду или на вершину горы банку с краской, долго лезть на опасную скалу, где с гордостью написать <Здесь был Вася>. Рикки долго смеялся, и когда мы  забрались на вершину вулкана и перед нами открылся замечательный вид на кратер и серные озера внизу, он показал мне несколько надписей между этими озерами. Уж каким образом местные Васи спустились по абсолютно отвесным стенкам кратера, осталось загадкой! Мы не смогли придумать ничего, кроме идеи, что в дополнение к банке с краской им пришлось тащить на себе еще и альпинистское снаряжение. Но чего не сделаешь ради доказательства своей победы над слепой стихией?:)

С края кратера был очень хорошо виден соседний действующий вулкан. Из его недр каждые пару минут поднимались клубы дыма, и весь склон рядом с кратером был коричневого, а не привычно зеленого цвета, горячий газ сжег всю траву. Рикки как будто дразнил меня, рассказав, как эффектно выглядит жерло кратера с вершины того вулкана, и на обратном пути показав мне начало тропы на эту вершину. Ничего, в следующий раз!

Спустившись вниз, мы отправились на обед, который планировался на берегу большого озера в горах. Очень милой деталью окружающей обстановки оказалось обилие легких лошадиных повозок - буквально на два-три человека - оказавшихся главным видом общественного транспорта в этих краях. Намного лучше, чем сутолока синих маршрутных такси в Манадо:) Вдруг, в самом центре города Рикки резко затормозил свой вэн, и показав мне на группу мужчин в ярко красных, совершенно безумных национальных костюмах, делавших какие то странные движения у подножия центрального городского монумента, сказал - иди, фотографируй, это так редко можно увидеть!

Тем самым он вступил на поле еще одной моей социальной аллергии - к различного рода псевдо национальным и псевдо историческим представлениям. Я уже подыскивал какой-нибудь вежливый предлог для отказа, но тут несколько танцующих мужчин издали вопль, от которого по моей спине прошелся явственный
холодок. И я пошел!

Это не ощущалось подделкой. Все было всерьез и <по-взрослому>:) Уже потом Рикки сказал мне, что это боевой танец, который танцуется перед началом войны для создания боевого духа, и что в семьях это искусство передается из поколения в поколение. И что предки этих мужчин были теми самыми воинами культуры Минахаса, в сердце которой мы находились.

Про вопли я уже сказал:) Но это было не все - выпученные глаза, сжатые челюсти, опущенные уголки губ, резкие движения. В общем цивилизованная часть меня была рада, что я смотрел на это из-за забора, а нецивилизованная часть меня начала проситься перепрыгнуть через забор и присоединиться к группе. Это был настоящий боевой транс - состояние мужики транслировали идеально, и инстинкты оно пробуждало соответствующие. Даже сейчас - пишу, и чувствую, как челюсти рефлекторно сжимаются:)

Поехали мы дальше. Огромное озеро в горной долине, лодки плоскодонки, рыбачьи снасти повсюду, просто идиллия:) Подъезжаем, стоит у ресторана шикарный джип с армейскими номерами. Ну, думаю, интересно. И на самом деле интересно оказалось! Их было трое, и сидели они за соседним столиком. В штатском, чуть ли не в сандалиях. Улыбались широко и легко. И - внимательные глаза, сдержанность хорошо тренированных профессионалов, очень осознанные движения, ощущение гибкой стали внутри. Потомки воинов Минахаса. Уж не знаю, что такого особенного в военных в Таиланде, в арабских странах, здесь в Индонезии, но ощущения всегда абсолютно отличаются как от европейских и американских армейских, так и, конечно же, от наших. Тааааак любопытно посмотреть, как их здесь учат и как их здесь  <делают>.

За кофе возникла еще одна любопытная ситуация. Я рассматривал местные купюры и расспрашивал своего гида о том, кто на них изображен. Оказались различные местные герои в борьбе за независимость - от семнадцатого до середины двадцатого века. Все-таки триста пятьдесят лет эти места были Голландской Индией. А потом я попросил Рикки перевести какую-то длинную фразу, которая была напечатана на всех купюрах. В примерном переводе звучала она так - <С благословения единого всемогущего Господа, центральный банк Индонезии напечатал эту купюру для того, чтобы она служила универсальным платежным средством>.

Я сразу в стойку! - уж больно фраза отдавала исламом, а Индонезия, хотя в ней восемьдесят процентов мусульман, все-таки государство светское. Но фраза эта оказалась общей для всех индонезийцев и несла в себе скорее социальный ритуал, чем какую-либо прямую религиозную окраску. И употребляется она перед началом любого важного дела. Очень грамотный ход:) И конечно, читать такое на денежных знаках намного приятнее, чем <подделка карается законом>:)

Едем дальше. Еще по телефону, рассказывая об этом туре, девушка говорила что-то типа <а еще в виде подарка мы вас свозим после ланча на горячие источники>. Ага, думаю, как же, подарок, за восемьдесят то баксов, могли бы и куда-нибудь покруче свозить:) И Рикки тут тоже начинает промоушн - типа <здесь есть одни горячие источники, но там уже построили всякие ванны и купальни, и туда я тебя не повезу, а повезу туда, куда никто не ездит и про них никто не знает>. Я краем уха слушаю, внутри меня обустраивается вкусный обед, отвлекая тем самым мое внимание. Тут еще дождь начинается, и какие вообще источники? Но плавки то с утра взял:)

Дорога становится все уже, а глушь - все глуше, и то там, то там, над полями и деревьями поднимаются клубы пара - такое ощущение, что под нами сплошная вулканическая активность, хотя наверное так оно и есть. Приехали. Дождь сильный, переодеваюсь прямо в машине, выхожу, грязь непролазная, к тому самому серному пруду разве что на заднице съехать. Спустились кое-как. Делаю шаг в воду - и: попадаю в абсолютно измененную реальность!!

Представь себе большой пруд - метров двадцать в диаметре. Вокруг пальмы и другие признаки тропиков. Песочек на дне. Дымка над водой. Легкий запах серы. Дождик прохладный.  И вода идеальной температуры - наверное тридцать восемь, тридцать девять градусов, мгновенно обнимает тебя, укутывает, затягивает, засасывает, расслабляет, убаюкивает. Блаженство наступило буквально за несколько секунд и продолжало нарастать!

И тут жизнь дарит мне бонус трек - вспоминая эти минуты, я чувствую внутри благодарность и почти благоговение от сказочной их красоты. К пруду спускаются десяток местных мальчишек, ведя на поводу четырех коней. И начинается чистый Петров-Водкин - только кони не красные, а три пегих и один сивый, и мальчишки не белобрысые, а вполне туземные. Кони спускаются в воду - глубина как раз такая, что их головы над водой. И моя голова над водой.  И они смотрят на меня. А я смотрю им в глаза. И все это в легкой дымке. Мальчишки кормят их кукурузой прямо в воде. Я тоже кормлю их кукурузой. А один конь все время опускал морду в воду и выдыхал ноздрями под водой. Наверное, лечил насморк.

Вот знаешь, так редко редко, но бывает, - когда очень хорошо, и ты думаешь, что вот не может быть лучше, и вдруг случается прямо тут же что-то, и ты понимаешь, что может! Что нет предела волшебству мира, и только мы сами его ограничиваем. Вот это был такой момент. Благодарность и благоговение.

В конце концов голова начала нашептывать, что нельзя в серном пруду быть больше получаса, надоедливо так нашептывать, потому что вылезать то не просто не хотелось, тело вообще не представляло, - как можно ИЗ ТАКОГО вылезти. Хорошо все-таки, что иногда голова побеждает! Вылез я из воды - ножки не ходят, ручки не поднимаются, язык не ворочается, мысли не думаются.
Хааааароший такой серный источник:)

На обратном пути попросил я Рикки не домой меня везти - а жил я в десяти километрах от города в дайвинг курорте - а выпустить меня в центре города, так как это была моя единственная возможность походить по Манадо. Город только только начал сдвигаться в сторону цивилизации - шоппинг моллы на набережной уже построили, но грязь и бедность вокруг очень выразительная.

В городе я ощущал себя даже не иностранцем, а скорее инопланетянином, так как был единственным <белым человеком>, гуляющим по улицам. Все со мной здоровались, улыбались, рукой махали, но пальцами не показывали:) Шоппинг моллы такие наивные, слегка детские тоже, все очень простое и милое, - одежда, обувь, музыка, аптеки, мебель, кафешки и ресторанчики.

Потом я вышел на набережную и пошел в сторону дома. Смеркалось. По правую сторону было море, по левую полоска трущоб, за которой начинался непосредственно город. Церковь, мечеть, две церкви, две мечети, магазинчики, ресторанчики. Пятеро мужчин вытаскивают большую сеть на берег. Парни ловят рыбу на удочку, у одного сразу две рыбины на два крючка. Девчонки сидят на парапете и весело повизгивают при каждом улове. Парень фотографирует на мобильный телефон маааленького котенка. Котенок сидит на камне и терпеливо позирует в надежде, что ему достанется рыбка.

Дальше вдоль моря начинается забор, за которым готовится еще одна стройка. И вдруг из-за забора вылетает петух и высоко над улицей летит в сторону трущоб. Оказывается, что летящий петух - это очень красиво! Он вытягивается в одну линию и становится похожим на разноцветную ракету, а придурочная <прогулочность> прямоходящей птицы исчезает вовсе.

Я смотрю на летящего петуха - и ощущаю внутри Счастье.

3. Первый день в Раю

Вот и рассыпался еще один мой культуральный стереотип, ушла еще одна<социальная аллергия> - прочно выношенная вера в то, что ни в коем случае нельзя ездить в <попсовые> места отдыха, типа Ко Самуи, Пукета, и, конечно же, Бали. Первый удар по ней был нанесен несколько лет назад, когда я как раз попал на Ко Самуи. Попал случайно, не по своей воле, просто потому, что с любимого Ко Тао не получалось добраться до Бангкока без ночевки на Самуи. Оказалось ничего страшного! За исключением десятка километров центрального пляжа, превращенного в отельно-магазинно-ресторанно-дискотечно-сувенирно-краснофонарную клоаку, весь остальной остров остался вполне умеренно застроенным, вплоть до полной безлюдности в некоторых местах.

Но стереотипы не сдаются без боя! И поэтому в тот момент, когда Индонезия отменила для русских получение визы заранее, а стала давать визу по прилету, и когда я понял, что этой зимой обязательно отправлюсь туда на смотрины, в голове зазвучало <только не Бали, только не Бали>:) Ну вот я и выбрал Сулавеси. Хотя абсолютно не жалею! И дайвинг был отличный, и приключения интересные, ну и вообще понятно было, что Индонезия очень разнообразная, и на каждом острове можно ожидать чего-то особенного.

НО НЕ НАСТОЛЬКО ЖЕ!!!:)

Решение улететь на неделю на Бали приходило постепенно. Отчасти потому, что долго не было понятно, вернут ли снова так не вовремя отмененный рейс с Сулавеси на Филиппины. А у меня все так классно было спланировано - выбор Сулавеси был сделан еще и потому, что оттуда можно перепрыгнуть на Филиппины по понедельникам. Но - коварная Азия - когда у меня уже были куплены все билеты, именно этот рейс отменили! И получалось, что нужно возвращаться в Джакарту или на то же Бали, чтобы долететь на Филиппины.

Вторая причина была еще прозаичнее - сезон дождей в Индонезии в этом году какой-то неправильный. На Сулавеси должно быть сухо, а на Бали мокро, оказалось наоборот. И когда я посмотрел прогноз погоды, из которого явственно было видно, что такая ситуация продлится минимум неделю, я тут же купил билеты в Денпасар, столицу Бали.

Пятнадцать минут поболтав с голландцами в первый же свой дождливый день на Сулавеси, получил от них рекомендацию остановиться на Бали в http://www.baligen.com/ - сайт мне показался очень милым, по телефону отозвались вполне адекватно, цену назвали совершенно умеренную - и вот я встаю в 4 утра и лечу на Бали.

Первое, что я обнаружил, что городок Убуд, в котором я планировал остановиться, находится в часе езды от моря. Напрягся:) Затем, хотя меня предупреждал Рикки в Манадо, что на Бали все будут слегка commercialised - все равно напрягся, когда парень, который меня встретил, начал меня грузить описанием разных экскурсий, которые он может мне организовать. Ну и совсем уж сильно напрягся, когда он сказал мне по дороге, что его услуги по встрече в аэропорту обойдутся мне в двести тысяч рупий (примерно 20 долларов). Это всегда или бесплатно должно быть, или уж в крайнем случае обговорено заранее. Ну - подумал - два три дня поживу и найду себе другое место у моря.

А дорога наша шла мимо бесконечных магазинов - мебель, каменные скульптуры, мебель, каменные скульптуры, картины, мебель - и так до бесконечности. Думаю - ой, :, :, сколько ж здесь дураков туристов, что все это покупают и везут к себе домой! Хотя даже из машины видно, что все это очень изящно и гармонично выглядит. Потом то я понял, что вовсе это не для туристов, но это уже потом было.

Подъезжаем. Равнина постепенно сменяется холмами, дорога становится извилистой, пейзаж живописнее, джунглей больше - ну уже лучше:) И тут постепенно я начинаю замечать, что у любого домика стоят скульптуры, что при всей похожести заборов и садов, они все-таки непохожи, и что на самом деле - мне все это ужасно нравится!

Приехали. У входа две скульптуры и фонтан, красивый тропический сад на склоне холма, в разных уголках которого стоят несколько двухэтажных домов. Мне был предложен выбор - либо скромный первый этаж первого домика,  совсем дешево, но мимо него все бы ходили, - либо самый роскошный двухэтажный домик - но тоже за очень приемлемую цену. Догадайся с одного раза, что я выбрал?:)

И вот попадаю я в небольшой такой дворец:) Дерево и камень, ткани и изящная мебель - все очень просто и свободно - квинтэссенция такая из индийского, тайского и вообще восточного стиля. Большая терраса при входе - более формальный стол со стульями типа как беседка - сейчас как раз там пишу. На первом этаже - гостиная, кухня со всеми необходимостями, и ванна с прозрачной крышей - и прямо таки не только душ, но и настоящая ванна, не надеялся до ванны добраться раньше марта:) А на втором этаже - просто образец колониального дизайна и колониальной же обстановки - спальня, огромное окно в сад, большой балкон и - деталь, которая меня окончательно добила - с балкона идет мостик на второй этаж беседки, а там КОМНАТКА ДЛЯ ДНЕВНОГО СНА!!! Просто тысяча и одна ночь вперемешку с Рамаяной:)

Быстро принимаю душ, переодеваюсь - и вперед в город. И тут начинается уже по крупному:) Тропинка до следующей дороги вьется по местам такой красоты!!! - то мостик над маленькой речкой в глубоком ущелье, и я уже не удивлялся, увидев скульптуры на мостике, под мостиком и рядом с мостиком - и при этом не создается ощущение излишества. То просто ниша в каменном заборе - просто, никуда специально не выходящая, и там тоже скульптура.
Отдельный разговор про рисовые делянки на разных уровнях - про них все и всегда говорят и пишут - но это действительно удивительно красиво! Потом дорожка превратилась в лестницу - вдоль нее тек ручеек, над ней росли огромные деревья с будто застывшим дождем висячих корней, на площадках стояли все новые скульптуры, покрытые мхом, - и я уже чувствовал себя скорее в книжках Киплинга, чем в Тысяча и одной ночи:)

Потом начались галереи - магазинчики разных видов художеств, по местной легенде один из царей, правящих в Убуде, так любил искусство, что наделял землей каждого, кто проявлял тот или иной художественный талант, так и стала эта область художественной столицей Бали. Ну а потом я вошел в город:

Вот представь, если взять Арбат каким он был когда-то, Андреевский спуск, Монматр, слегка добавить Сан-Франциско, окрасить в индуистскую стилистику и поместить в райское местечко на тропическом острове - вот это Убуд! Конечно, здесь было пару банков и продуктовых магазинчиков, но они не бросались в глаза. А что бросалось? Галереи, кафе и рестораны, отели и домики - все уютное, все красивое, все какое-то одновременно космополитичное и очень все-таки местное, перекресток времен и культур, но без перемешивания.

И даже туристы были не туристы, а путешественники:) И их было ровно столько, чтобы не быть слишком много, и они хорошо вписывались в окружающий пейзаж. А еще было чисто - а то в Манадо я уже привык к грязи и мусору повсюду:( А еще еда! После простой и честной индонезийской пищи на Сулавеси - рис и рыба, рис и цыпленок - здесь мне в первом же ресторанчике принесли нечто, состоящее из примерно десяти составных частей, и все части были невероятно вкусными, а все вместе составляло роскошный по богатству вкусов букет, в основе которого была по-особенному жареная утка:) А еще пиво! Вообще в Индонезии ОДНО пиво, называется Бинтунг:) Хорошее, легкое, с горчинкой, похожее на своих тайских и лаосских собратьев, но одно.  А тут четыре вида местного пива - приехали какие-то немцы, осели здесь и начали варить немецко-балийское пиво Шторм. Пока попробовал самое легкое - обалденный вкус! Тонкий и мягкий, отчетливо особенный.

Я абсолютно наверное не ожидал, что после многих лет путешествий я смогу попасть в место, которое вызовет во мне такой восторг и радость, которое заставит меня ходить полдня с разинутым ртом, и щелкать фотоаппаратом налево и направо, как японский турист, к чему я всегда относился с огромным презрением. Кстати, вот и еще один стереотип разрушился:)

В общем, бродил я по городу, бродил, и оказался у входа в лес обезьян - балийцы, как и подобает индуистам, относятся к обезьянам с почтением, и даже строят специальные храмы. Перед входом в этот лес была небольшая площадь, а на ней уже расположился десяток макак, с удовольствием позирующих проходящим мимо туристам. Особенно все радовались одной из них, сидевшей на ветровом стекле автомобиля и внимательно рассматривающей свое отражение в боковом зеркале и периодически пытавшейся его (отражение) поцеловать. Выглядело это просто уморительно!

И вот пока я выбирал ракурс для лучшего кадра, я вдруг почувствовал, что у меня из нижнего кармана шорт кто-то что-то вытаскивает! Среагировал я поздно - и моя новая, только что купленная, тщательно выбранная, ярко желтая карта Бали оказалась в руках у другой макаки. Наверное они работали в паре:)
Одна заманивала туристов, вторая втихаря воровала у них сзади что под руку попадет.

Отобрать карту не удалось - макака отпрыгивала в сторону, будто дразнила меня и через несколько секунд оказалась на высоком дереве. И тут началось представление на потеху туристов - к ней присоединились несколько друзей и они извлекли карту из пластикового пакета, развернули и начали - я не шучу - внимательно рассматривать! Затем уронили. Я спросил разрешения у местных служителей и полез спасать свою собственность. Было уже поздно. Обнаружил я только оторванную обложку, а саму карту мы потом вместе с одним из служителей нашли подброшенной на алтарь небольшого храма - я опять не шучу! - но уже в изодранном виде. Вот:)

Возвращался я в свое местечко уже в темноте, насыщенный впечатлениями по самую макушку, усталый и счастливый. И здесь меня ждало разрушение еще одного стереотипа и <социальной аллергии> - на этот раз к купательным бассейнам. Всегда относился к ним опять-таки с пренебрежением, и считал, что плавать в них просто ниже моего достоинства:) А тут прям таки потянуло! И - сюрприз, сюрприз! - оказалось, что все дело в двух простых вещах - в качестве и собственничестве:) Бассейн был маленький, но очень уютный - и я там был один - вот и все секреты. Я плавал в прохладной воде, усталость постепенно отпускала, над пальмами всходила полная луна, освещения почти не было за исключением одной небольшой лампы рядом с очередным алтариком со скульптурами. Вокруг лампы роились ночные мотыльки - и вдруг я увидел, что кто-то пролетел - раз, другой. То ли небольшая птица, то ли большая ночная бабочка. Я вылез и подошел ближе.

Это была летучая мышь. Она совершенно не смутилась моему присутствию - наверное это была ее охотничья территория - пролетая иногда буквально в десяти сантиметрах от моего лица, изящно огибая ветки деревьев, с каждым заходом выхватывая по одному мотыльку из под лампы.

А утром ко мне пришел знакомиться хозяин этого места. Его семья владела этим участком земли много поколений, но была достаточно бедной. Ему повезло, и он получил стипендию на обучение в Австралии, выучился на страховщика, сделал карьеру, и несколько лет назад выстроил это местечко своими руками (вместе с детьми, племянниками и племянницами). Знакомиться он решил всерьез - увидев мой ноутбук, очень обрадовался и сбегал за съемным диском, на котором хранилась презентация в PowerPoint из 135 фотографий, иллюстрирующих его жизнь с самого детства по сегодняшний день:)

Но когда я уже совсем загрустил от подробности изложения материала, он сделал мне шикарный, роскошный, совершенно немыслимый подарок! Дело в том, что послезавтра здесь на Бали начинается двухдневный праздник, который бывает всего раз в полгода. Но туда не пускают иностранцев! Можно только издалека через забор наблюдать:) Единственное исключение - это если за тебя поручится кто-то из местных, да еще и оденет тебя в местную же одежду (а это достаточно непростое одеяние). Так вот он пригласил меня пойти на этот праздник вместе со своей семьей, и еще и сказал, что одежду даст:)

Предвкушаю:)

И вот уже вечер моего второго дня в этом раю - я сижу на веранде в полной темноте, печатаю эти строчки, температура как раз такая, чтобы можно было с удовольствием сидеть почти без одежды, птицы, насекомые и рептилии выводят свои ночные песенки. Я подключен к быстрому беспроводному Интернету - ох уж это сочетание джунглей и технологий. Сейчас я допишу это и отправлюсь плавать в бассейне под луной и наблюдать, как охотится летучая мышь.

И буду счастлив.

4. Храм and блюз

Если листать различные странички в интернете, посвященные Бали и балинезийской культуре, часто натыкаешься на примерно такой пассаж: «индуизм на Бали – это на самом деле не такой индуизм, как индуизм в Индии – он сочетает в себе элементы различных религий, а именно поклонение предкам, анимизма, индуизма и буддизма».

Довольно долго эта фраза не фиксировалась моим сознанием, «спам-фильтр» моего мозга фильтровал ее как некое культуральное клише, за которым ничего реального не стоит – «ну типа сочетает и сочетает, в христианстве вон тоже анимизма предостаточно». Но в какой-то момент, опять-таки полуосознанно, почти без моего участия:), ум решил задуматься о том, как же на самом деле может выглядеть такое сочетание, и что оно приносит конкретному человеку, который им пользуется.

Буквально через секунду от полуосознанности не осталось и следа!:) Я рассматривал получившуюся картинку с восхищением и завистью, потому что получалось, что здесь на Бали местный народ имеет очень целостную и гармоничную систему представлений и взаимодействия со всеми слоями мира и сознания!
Итак, если разбирать по порядку –

Поклонение предкам конечно должно входить составной частью в любую культуру, во внутренний мир народа и человека, создавая устойчивость семейной и родовой структуры, обеспечивая передачу традиции и силы от поколения к поколению. В противном случае общество быстро рассыпается на отдельных людей, наступает потеря корней и внутреннее вырождение.

На Бали уважение к Старшим, к традиции заметно на каждом шагу. Я рассказывал в одной из предыдущих записок о Вайяне - хозяине дома, в котором я живу, и о его огромной компьютерной презентации про всю его жизнь. Так вот не только она начинается и заканчивается большим количеством фотографий его родителей, но наравне с родителями он помещает в свой коллаж двух людей – Наставников – которые оказали наибольшее и благодатное влияние на его жизнь, есть даже специальная страничка для отражения этой идеи. Это его школьный учитель, австралиец, учивший в то время детей на Бали, и добившийся для Вайяна стипендии на обучение в Австралии, что стало для него путевкой из бедности в карьеру и независимость. И это голландец, учитель рисования, который тоже многое вложил в формирование его личности. Вайян не поленился впоследствии посетить обоих Наставников, застав их уже в достаточно преклонном возрасте, одного в Австралии, другого в Голландии, и выразить им свою благодарность. Все это было тщательно заснято на пленку и помещено в коллаж его жизни.

Анимизм. Вообще то именно в тропиках намного легче ощущать основную анимистическую идею – что все вокруг нас не просто живое, но еще и очень разумное! В каждом ручье живет дух ручья, в каждом дереве – дух дерева, на каждой горе – дух горы. Все вулканы – священные, рядом с каждым старым деревом выстроен небольшой алтарик, а дерево заботливо наряжено в специальный фартук, такой же, как на статуях богов в храмах. Конечно и на Бали рисовые поля застраиваются виллами, и некоторые места в острове перегружены туристическим развитием, но выглядит это как-то намного мягче, чем в том же Таиланде. В Таиланде все-таки буддизм преобладает, хотя рядом со старыми деревьями тоже стоят алтарики:) Но когда я вспоминаю Крым моего детства и сравниваю его с той застройкой-помойкой, в которую он превращается сейчас, мне очень хочется, чтобы русские снова стали язычниками!:)

Индуизм. Следующий слой внутреннего мира после язычества, занимающий в каком-то смысле промежуточное, связующее положение между чистым анимизмом, язычеством, и монотеизмом. С одной стороны, огромный пантеон богов на каждый день и случай, то есть любому архетипу нашего сознания – Красоте и Смерти, Вранью и Воровству, Мудрости и Хитрости – в индуизме выделяют соответствующую покровительствующую фигуру. С другой стороны, наличествует свой вариант Троицы – Тримурти в виде Брахмы-Созидателя, Шивы-Разрушителя и Вишну-Хранителя. Ну а с третьей, где-то витает идея Единого Бога, не слишком честно сказать сильно витает, чтобы не придушить весь остальной пантеон, как в свое время христианство поступило с олимпийскими богами, но все-таки в системе присутствует!:)

Ну и здесь конечно Бали вне конкуренции:) Вот пять минут назад мимо моего дома прошла специальная семья, которая каждое утро ходит по окрестным домам и приносит специальные приношения в домашние храмы – небольшие плетеные корзиночки с цветами и фруктами. Каждый день – тот или иной праздник, та или иная церемония, все очень органично вписывается в повседневную жизнь острова. В каждой деревне три храма. Первый, расположенный выше по склону горы, посвящен Вишну и именно в нем проходят церемонии поклонения и почитания предков. Второй, центральный, посвящен естественно Брахме, а третий, внизу деревни, - Шиве, там проходит кремация умерших и расположено кладбище. То есть миры внешние и миры внутренние очень тесно и гармонично сплетены друг с другом.

Чего не хватает? Ну конечно же буддизма, иначе вся структура была бы слишком тяжеловесной и перегруженной, с опасностью фанатизма! Именно буддизм, с его трансцендентностью, с его ясным пониманием того, что «всего этого на самом деле нет, и бога нет, и души тоже никакой нет, и тебя самого естественно тоже нет», а есть только тишина Нирваны и переливающееся колесо Самсары, достраивает здание балийской духовности до полной завершенности и красоты. Именно буддизм дает балийцам прекрасное чувство юмора и в любом общении заметную способность не париться и не отождествляться. Индийские индусы в этом смысле намного зануднее и грузанутее, а странам Тхеравады – Таиланду, Лаосу, Камбодже, Бирме не хватает сочного балийского язычества.

Теперь постарайся увидеть картинку целиком! Анимизм, индуизм, буддизм – это три СЛОЯ описания внутреннего мира, от самого приземленного и повседневного и конкретного, через слой архетипических обобщенных сил, до слоя полной пустотности и трансцендентности. А поклонение предкам дает как бы СКРЕПЫ, пронизывающие эти горизонтальные слои вертикальными каналами, обеспечивающее стабильность всей системы и ее трансляцию в следующие поколения. Красиво? Я считаю, что очень красиво!

Ну вот после соответствующей теоретической подготовки, наступает время идти в храм на праздник! Я уже писал, что мне здорово повезло, и неделя моего пребывания на Бали попала на большой праздник, которые проходит один раз в 210 дней, - Кулунган. Несколько дней все на острове готовились к празднику. Подготовка заключалась в том, что каждый дом из огромного бамбукового шеста изготавливал очень сложную и очень красиво декорированную фигуру, которая по моим прикидкам должна служить своего рода «энергетическим удилищем», каналом, обеспечивающим связь многочисленных торжественных процессий, которые в течении двух дней почти непрерывно перемещаются по улицам с Духом Дома. Описать саму фигуру я не возьмусь, но при взгляде на нее сразу становится понятно, как она работает:)

В девять утра приходит племянник хозяина, приносит мне местную одежду – две красивые разноцветные юбки – саронг, пояс и головной убор – некий гибрид повязки на голову и пилотки. Помогает все это правильно одеть и сдает меня и немецкую семью из соседнего дома на руки своей сестре, которая ведет нас в деревенский храм через дорогу. Сестру зовут Сью, она и в обычные дни напоминала скорее маленькую домашнюю фею, а не человеческое существо, а в храме превращается просто в тихий струящийся свет. Этот свет о нас троих заботится и включает в происходящее.

Происходящее. Внутренний двор храма, рядами сидят женщины и дети, небольшое количество мужчин. Большее количество мужчин сидит в соседнем дворике, потом спросил – почему? – получил простой ответ - «не помещаются»:) На алтаре стоят приношения со всей деревни – огромные корзины с фруктами и цветами. На центральном помосте сидит трое старших мужчин – старейшины деревни, двое постоянно звонят в колокольчик, один ведет голосом что-то очень по ощущениям трансовое и древнее. Женщины вокруг подпевают. Постепенно начинает затягивать.

Я предполагал, что ощущения будут яркими и сильными, но все же, при всем моем опыте ритуалов и церемоний, и различных измененных состояний сознания, не ожидал, что будет так быстро и так ярко:) После различных, явно разминочных перемещений и действий, которые проделывала небольшая группа ведущих церемонию деревенских жрецов, вдруг все затихли, даже маленькие дети. Ведущий взял голосом что-то уж совсем древнее, и я явственно почувствовал, как волоски по всей спине постепенно встают дыбом, и внутри начинается легкая дрожь. Снизошло:)

В принципе, механизм таких явлений понятен – активизация парасимпатической нервной системы, отсюда и мурашки, и дрожь и волосы дыбом:) Но то, что включение оказалось столь быстрым, ярким и глубоким – это конечно волшебно! Когда после этого момента по рядам пошли жрецы и стали кропить присутствующих местной версией святой воды, трясло уже очень конкретно:) А берется эта вода в центральном храме, который расположен на вулканических горячих источниках – чувствуешь анимизм?

Водой дело не ограничилось. Каждый из присутствующих получил целый ряд благословений, для чего у каждого был небольшой такой из листьев плетеный конвертик, в котором было все необходимое. Значит, сначала вода, потом несколько раз лепестки цветов, которые затем вставляются в волосы (потом пару дней я видел и мужчин и женщин с этими лепестками), потом рис! В общем, не хлеб и вино, а рис и вода:) Рисом ты тоже получаешь благословение жреца, часть риса нужно съесть, часть нанести на лоб, втереть в третий глаз, а часть в волосы на макушку. Все очень логично и красиво!:)

На этом общая церемония закончилась и Сью пригласила нас в свой домашний храм, где аналогичную церемонию с нами провел ее дедушка – жрец ее семьи, ее рода. Это тоже очень правильно и красиво, что старший мужчина каждого рода передает свои жреческие полномочия по поколениям и в каждой семье есть свой домашний храм.

Ну а потом меня просто выключило:) Целый день мой организм перерабатывал полученное. Что полученное? А какая разница, как это назвать:) Но целый день меня тянуло в сон, полежать, отдохнуть, ни на чем не удавалось сосредоточиться, зато на следующее утро я проснулся с ощущением обновления, будто внутри что-то важное открылось и сдвинулось. Наверное, так оно и есть!:)

А потом… потом… Потом были еще несколько дней насыщенных путешествиями по острову, проколотой шиной мотоцикла в полночь и путешествием через половину острова со скоростью десять километров в час, питье кофе с мороженным уже ближе к двум часам ночи в компании эксцентричной новозеландской тетеньки и бородатого чешского водителя автобуса, спокойного как тот самый автобус.

И вот я сижу в Джаз Кафе в Убуде, последний вечер. Сегодня блюз. Местная группа зажигает – звук плотный и изобильный, я понимаю, что хороший блюз похож на тропический остров, он сочный и переливающийся через край, радующийся своему изобилию. Рядом со мной японка неопределенного возраста, вежливая и смешливая, вдруг достает из бумажника распечатку своих путешествий за последние восемнадцать лет, из них последние десять на Бали. В этой распечатке японка пишет о себе в третьем лице, ее зовут Хиде. За соседним столиком сидят совершенно кинематографические, джеймсбондовские в отставке, джентльмены и леди, наблюдать за их жестами и взаимодействиями одно удовольствие. Вот таким я хочу быть в шестьдесят пять:)

На сцену выскакивает австралиец, ему тоже хорошо за шестьдесят, он берет микрофон и выдает вместе с бэндом такой блюз, такие буги-вуги, что пол ресторана не выдерживают и пускаются в пляс. Все смешалось – австралийские подростки и немецкие старушки, местные парочки и богатые экс-хиппи.

И тут я вижу, что по балке под потолком неторопливо идет крыса. Что она там делала – ума не приложу, наверное тоже пришла блюз послушать, а на полу могли наступить:). Кроме меня ее не видит никто, и тут я понимаю, что вот он – гармоничный мир, в котором всем и всему есть место – людям и богам, крысам и летучим мышам, старшим и младшим, собакам и вулканам, деревьям и океану…

И я счастлив.

далее...